На территории провинции Британская Колумбия находится один из самых красивых уголков Скалистых гор - Провинциальный парк Робсон. Этот регион можно смело отнести к одному из самых красивых в мире. Именно он - цель нашей спортивной экспедиции.

Именно там расположена гора Робсон (Robson, 3954 м) –высочайшая вершина в канадской части Скалистых гор (Rocky Mountains), которые, в свою очередь, входят в величайшую по протяженности горную систему Земного шара - Кордильеры. Парк Робсон – это удивительные горы с мощными ледниками, бурными реками, грандиозными водопадами, голубыми озерами, девственными хвойно-таежными лесами. Но не будем описывать географические особенности парка - это отдельная тема. Сосредоточимся на нашей очередной экспедициию. 

Цель экспедиции – изучение Скалистых гор с точки зрения возможностей проведения спортивных путешествий, а также восхождение на вершину Линкс (Lynx, 3192 м). Почему именно Линкс? Это одна из наиболее значимых вершин в этом районе. Граница Провинциального парка Робсон в Британской Колумбии и Национального парка Джаспер в Альберте проходит по гребню этой горы. Впервые район вершины Линкс относительно недавно исследовал Л.К.Колеман (L.Q. Coleman) в 1908 году. Он и дал ей название, обнаружив погибшую рысь, непонятно зачем поднявшуюся на один из ледников. А первое успешное восхождение совершили восходитель А. Пати и горный гид В. Шауффельбергер (A. Party, W. Schauffelberger) в 1913 году. 

Не так много времени прошло после успешного восхождения наней международной экспедиции на Эльбрус (5642 м). Но горы зовут и мы снова готовимся в поход. Мы - это небольшая, но дружная команда из трех человек. Владимир Антропов – профессиональный фотограф, классный сноубордист. Увлекается путешествиями, скалолазанием, велоспортом. Основные качества – надежность, стремление внести максимальный вклад в общее дело, вдумчивый подход к решению любой проблемы. Евгений Толбатов – высококвалифицированный научный сотрудник. Увлекается альпинизмом, походами, велоспортом, фотографией. И я, руководитель экспедиции. Пешеходная часть нашего маршрута началась после ночевки в кемпинге возле входа в парк.

Продолжительные сборы, обусловленые большим количеством снаряжения и множеством организационных мероприятий, позволили нам выйти лишь в середине дня. Мы двинулись в северном направлении по тропе, ведущей в верховья реки Робсон, где, собственно, и находится основная цель экспедиции. Груз составлял более 35 кг на человека. Бивачное и специальное снаряжение, одежда, продукты, горючее для горелки и пр. Большой вес определялся прежде всего специальным снаряжением, необходимым для восхождения. Веревки, ледорубы, снежные якоря, ледобуры (ледовые крючья), жюмары, кошки, альпинисткие карабины, петли, репшнуры, блоки, каски заполняли значительную часть наших рюкзаков. 

Поход вверх по долине позволил нам полноценно насладиться природой. Бурный поток реки Робсон, мощные водопады White и Emperor, буйные леса, горные озера Kinney и, особенно, Berg, в которое сползают языки ледников массива Робсон. Недаром долина Робсон имеет и другое название – долина «Тысячи водопадов». В верховьях она как-бы упирается в пологий водораздел, по которому проходит граница с провинцией Альберта и парком Джаспер, однако на самом деле она круто поворачивает на юго-восток, откуда открывается грандиозный вид на глетчер Робсон. 

Нашей задачей на этом этапе была организация базового лагеря. Для этого нужно было подняться вверх вдоль ледника в обход ледопада до подножья скальной башни Extinguisher Tower, расположенной в восточной части цирка Робсон. Там находятся пологие участки, покрытые старами донными моренными отложениями. Преодоление старых правобережных морен заняло немало времени. Это каменистые отложения, образованные движением ледника, наглядно демонстрируют, насколько громадным он был в былые времена. Нам пришлось изрядно поупираться - сказывался большой груз и непрекращающийся дождь, из-за которого склоны стали скользкими и камнеопасными. Поднявшись к относительно пологому участку недалеко от Башни, мы нашли удобное и безопасное место для базавого лагеря. Отсюда можно подниматься в цирк Робсон, совершать восхождения на вершины Робсон, Респлендент, Линкс. Мы прочно установили палатку, которая станет нашим домом на ближайшие дни.

Невдалеке от палатки бушевали горные потоки, вытекающие из многочисленных ледников. Можно было любоваться скудными островками горных цветов, ютившихся между камнями. Однако когда мы устанавливали лагерь, непреравным потоком шел дождь, гремел гром, сверкали молнии. Невеселое начало, тем более, что гроза в горах – явление опасное. Электрические газовые разряды могут возникать не только вверху, но и на уровне палатки, и внизу. Тем не менее мы благополучно уснули, переодевшись в сухую одежду.А утро преподнесло подарок – практически безоблачное небо. И, как в последствии оказалось, это был последний дождь в нашем путешествии. Устойчивая солнечная погода сопровождала нас постоянно – горы как бы благосклонно разрешали нам совершить восхождение. Но сначала нам необходимо отработать тактику взаимодействия партнеров в связке, отрепетировать технику преодоления снежно-ледовых склонов. Нам нужно было ощутить себя единой командой. Полтора часа подъема по старым моренам и осыпным склонам – и мы на леднике, ведущем на южный гребень вершины. И вот первый сюрприз – ледник почти весь закрыт (снегом) и выглядит более разорванным, чем ожидалось. В средней части его пересекает огромная трещина, которая тянется от левых по ходу скал до ледопада справа. Снег тяжеловат, пропитан влагой. Но на сегодня у нас скромная задача - разведка маршрута, снежно-ледовая тренировка и более полная акклиматизация. Облачившись во все необходимое снаряжение и связавшись веревкой, мы продвигаемся вверх по леднику. Вскоре из-за плохого состояния снежных мостов нам пришлось использовать попеременную страховку и перила.

По возможности просмотрев маршрут восхождения, мы спустились в базовый лагерь. Но рано лечь спать нам не удалось. Нужно было подготовить все необходимое для восхождения снаряжение. А подниматься нам нужно было очень рано- в 2 часа ночи. И не только потому, что путь в вершине занимает много времени. Ночью – мороз. Влага замерзает, живые камни (готовые к падению) хорошо держаться на склонах, влажный снег и снежные мосты становятся прочными, лавиноопасность снижается. Итак, после незамысловатого завтрака и коротких сборов мы в 3-20 утра, надев налобные фонари, вышли на восхождение. Путь сначала пролегал по уже знакомым склонам. Связавшись на леднике, мы подошли к правому краю большой трещины. Натянув перила, мы пересекаем снежный мост, нависший над ней. Немного горизонтального траверса, затем подъем прямо ввех - «в лоб». Отсюда начинался самый сложный участок маршрута. Крутой ледово-фирновый склон, пересеченный множеством бездонных трещин, уходит ввысь. Внизу – уже пройденная нами широкая пасть большой трещины. Кусочки фирна и льда, падающие по склону, неминуемо заканчивают в ней свой полет. К счастью, солнце еще не осветило склон, кошки держали хорошо и ледобуры надежно крепили перильную веревку. «На самостраховке! Страховка готова! Пошел! Перила готовы! Перила свободны! Выдай! Выбери! У крюка! Закрепи!» -Эти обычные в альпинизме команды сопровождали наше восхождение. Все другие слова будут сказаны потом, после вершины. А здесь мы понимали друг-друга с полуслова и с полувзгляда. Очень хотелось уйти ближе к левой по ходу кромке ледника, образующей со скалами своеобразный кулуар. Там было меньше трещин, они были не такими глубокими и, к тому же, надежно закрыты снежными мостами. Но, ... именно там, на краю ледника была максимальная опасность падения камней со скал предвершинного гребня. Поэтому принимаем адекватное тактическое решение – двигаться прямо вверх, а, затем, быстро пересечь камнеопасный кулуар и выйти на скалы.

Солнце уже осветило склон и одиночные камни падали по кулуару. И вот, наконец, ведущий в связке пересекает кулуар и уходит на скалы. Второй сюрприз – скальные полки сильно разрушены, имеют слоистую структуру встречный наклон и за них сложно надежно закрепить веревку. Но и с этой проблемой постепенно справляемся. Далее – наклонный траверс скального участка с набором высоты в сторону вершины. Время поджимает – навешивание большого количества перил на леднике заняло больше времени, чем предполагалось. Но погода великолепная, и наша решимость взойти на гору только растет. Пересекаем крутой снежник и выходим на южный гребень вершины. Как-то нам еще не пришлось пообедать, хотя мы в пути уже 12 часов. Все же решаем идти дальше без обеда, вершина рядом. На нее ведет широкий предвершинный гребень, покрытый тяжелой осыпью. Правые по ходу склоны стеной в несколько сотен метров обрываются на ледник Колемана. Полтора часа борьбы с осыпью – и мы на вершине! GPS практически точно зафиксировал ее высоту и координаты. Фотографии на вершине и панорамы окружающих гор, запись в журнале заняли около 45 минут. На вершине в каменном туре, сложенном из камней, в плостиковой банке лежит журнал восходителей. Предыдущая группа взошла сюда год назад. 

Теперь спуск. Как известно, на спуске с вершин возникает гораздо больше проблем, чем при подъеме. Этому способствуют расслабленное состояние участников после успешного восхождения и накопившаяся усталость. Поэтому спуску нужно уделять особое внимание. Идем сначала по пути подъема по предвершинному гребню до небольшой площадки в месте его сужения, где позволяем себе небольшой перекус. У нас остается не более 4 часов светлого времени. Интуиция подсказывает – спуститься до базового лагеря мы не успеем. Ведь движение по разорванному леднику ночью чрезвычайно опасно. Спускаемся по снежнику, потом по скалам выходим на ледник в его верхней части, выше того места, где мы вышли на скалы при подъеме. Это позволит нам немного сократить время спуска. Пройдя несколько веревок получаем третий сюрприз, хотя и вполне ожидаемый. Из-за солнца многие мосты стали крайне ненадежными – их обрушение может происходить с большей вероятностью. Приходится спускаться ближе к скалам. В какой-то момент он появился. Камень. Плоский, похожий на диск, килограммов в15. Он летел по кулуару вращаясь в вертикальной клоскости, иногда ударяясь о повержность и отскакивая от нее, но не меняя при этом плоскось падения. Первым его заметил Володя и его крик «Камень!» мгновенно заставил нас посмотреть вверх и приготовиться к камнепаду. К, счастью, это был одиночный камень. При падении камней нужно в зоне видимости определить их траекторию и уйти, отпрыгнуть, переместиться в безопасную сторону. Спуск как вдоль скал, так и в центральной части ледника в конце дня представлялся нам в этих условиях несколько опасным. Принимаем решение - ночевать на скалах. В альпинизме есть понятие – «холодная ночевка». Это, как правило, ночевка без палатки, спальника и многого другого бивачного снаряжения, часто в сидячем положении из-за крутизны склона. Т.е. это ночевка без того снаряжения, которое можно оставить на базе из соображений экономии веса и особенностей маршрута. Такие ночевки – обычное явление и участники восхождений должны быть подготовлены к ним. И мы были готовы к такому ходу событий. Мы не очень надеялись до темноты спуститься до базового лагеря, но и не исключали возможность ночевки, планировали ее, и, поэтому, она не оказалась "холодной".  У нас было необходимое снаряжение, подбирая которое мы, все же, не забывали о необходимости минимизации веса рюкзаков. Лед вплотную подходил к скалам, здесь не было подгорной трещины – рантклюфта. Мы устроились на широкой полке, с нависающими сверху скалами, которые надежно защищали нас от возможного падения камней. Места было достаточно, мы поужинали и, вдоволь полюбовавшись красивейшим закатом, спокойно провели ночь в полулежачем положении.  Было не холодно – около 5 - 10 градусов мороза (термометра у нас не было) и мы благополучно проспали с небольшими перерывами около 6 часов. 

А утро нам подарило отличную погоду, схваченный морозом снег, плотный фирн, «зацементированные» мосты и отсутствие падающих камней. Мы продолжили спуск и через несколько часов уже отдыхали, купаясь в небольшом ледниковом озере, окруженном островками горных цветов, в получасе хотьбы от базового лагеря. Как всегда, такие минуты остаются в памяти наравне с предшествующими им событиям. Ведь только после настоящего путешествия или восхождения можно оценить уют, тепло и красоту, пусть даже ледникового, озера. 

На следующий день мы сняли базовый лагерь и спустились вдоль ледника Робсон выбрав несколько отличный вариант по отношению к пути подьема. Чувство хорошо выполненной работы способствовало романтическому восприятию великолепных панорам – цирка Робсон, вершин Робсон, Респлендент, Вайтхорн. Взгляд также подолгу задерживался на горе Линкс, которая благосклонно разрешила нам взойти на ее вершину. 

Как-то странно идет время - не совсем равномерно, как пытаются утверждать многие философы. Кажется, что время идет даже очень неравномерно, нелинейно и зависит от нашего восприятия. Как в короткий промежуток времени в горах укадывается столько впечатлений и эмоций, сколько невозможно получить за долгие месяцы повседневной жизни? И как получается, что короткое путешествие становится источником воспоминаний и вдохновения в долгие годы последующей жизни? Итак, до следующего похода.  Руководитель  экспедиции - Андрей Спирин, мастер спорта.